Поезд потихоньку удалялся от Ташкента после довольно насыщенного дня. Вообще, узбекские поезда - это загадка, которую мне так и не удалось разгадать за все время пребывания в этой стране. Перемещался я в основном в купейных вагонах. Купить билет даже за пару часов до отправления - не проблема. При этом ни разу не было такого, чтобы хотя бы одно из мест в купе не было знанятым. Люди, должно быть, как-то договариваются с проводниками. У нас в России такое тоже практикуют. Но есть одна загвоздка: на поезд просто так не попадешь. В общем, чудеса в решете.
Еще один интересный момент, отличающий узбекские поезда от российских, заключается в том, что их могут подать аж за пару часов до отправления. Кстати сказать, неплохая особенность, поскольку меня это спасло от превращения в ледышку на вокзале, когда я уезжал из Бухары в Хиву. Но об этом я расскажу в одной из следующих записей.
Вваливаюсь в купе. Там никого. Жду. Заходят двое мужчин. Познакомились. Впрочем, разговор не особо клеился. Потом они решили поменять купе (см. первый абзац). Потом они вернулись.
А вот третий попутчик (а точнее попутчица) оказался человеком крайне интересным. Настоящее имя я здесь приводить не буду, дабы не нарушать, скажем так, личное пространство. Назовем эту женщину Надеждой. Она личный консультант по разным житейским вопросам. Не подумайте: это не человек, который помогает спасти брак или решить проблемы с бизнесом. В первую очередь Надежда помогает разобраться со своим внутренним "я", изменить взгляд на мир, отношение к нему, к окружающим людям и событиям. Она разработала целый многодневный курс. Причем в разговоре особо подчеркивала, что важно пройти его полностью, поскольку люди порой, чувствуя первые положительные сдвиги, бросают заниматься саморазвитием. А в результате происходит резкий откат назад. Кто-то, читая это наверняка хмыкнет, но для меня тот разговор представлял крайний интерес, поскольку такие вопросы, как внутренний мир и правильный взгляд на вещи, интересовали уже довольно продолжительное время. А тут, к своему удовольствию, обнаружил, что в своих поисках и размышлениях я не одинок.
Говорили мы чуть ли не до полуночи. Два наших попутчика уже залезли на верхние полки. Утром перекинуться парой слов не удалось, поскольку Надежда вышла посреди ночи в Навои.
А меня ждала Бухара. Точнее не она сама, а станция Каган. Оттуда до Бухары едет маршрутка. Она привезла в самый центр. В этом же районе была гостиница, в которой я забронировал номер. Причем это не просто гостиница. Она занимает здание караван-сарая, который вот уже несколько сотен лет принимает путников. Большая часть интерьеров сохранила свою аутентичность. Особенно понравилась крутая-прекрутая лестница, ведущая на второй этаж, и двери в номер, которые, судя по всему, не менялись ни разу с момента постройки здания. Правда, есть и минус: они двустворчатые с огромной щелью между створками, так что по ночам было довольно холодно спать. Но это мелочи.
Побросав вещи и приняв душ, пошел исследовать город. Вообще, когда я смотрел на карту достопримечательностей, которую составил перед поездкой, у меня возникал прямо-таки животрепещущий вопрос: как я успею осмотреть такое огромное количество мест? К счастью, реальность добавила оптимизма, поскольку все в Бухаре расположено довольно компактно. По сути, можно выделить три главных туристических центра: крепость Арк, площадь Ляби-хауз и архитектурный ансамбль Пои-Калян. Однако сладкое я решил приберечь на потом и отправился осматривать расположенную в стороне от основных достопримечательностей ханаку Файзабад. Предлагаю вам полюбоваться внутренним убранством это сооружения:
Кроме того, меня интересовало медресе Чор-Минор (четыре минарета). Оно является одним из символов Бухары. Сейчас в нем расположился сувенирный магазинчик.
Как следует все рассмотрев, пошел в центр узенькими улочками к ансамблю Ляби-хауз. Это комплекс из двух медресе и ханаки, стоящих вокруг пруда (хауза). Первым делом направился в медресе Кукельдаш. Оно примечательно тем, что, помимо уже стандартных сувенирных лавок, тут есть довольно интересный музей. Точнее, мне интересна была первая из двух его частей, в которой реконструировали жилую комнату (худжру) ученика медресе. Надо сказать, комната не совсем обычная, поскольку она разделена на две части горизонтальным перекрытием, что встречается в медресе нечасто. Наверх ведет небольшая лесенка. На импровизированном втором этаже все покрыто коврами. И именно тут работал и спал обитатель комнаты. Внизу - очаг.
А вот ханака (тоже, кстати, построенная Надиром Диван-Беги) была куда интереснее. В ней находится небольшой музейчик. Кроме того, внимание привлекало оформление киблы.
Поболтавшись там минут пятнадцать, пошел смотреть на синагогу. Ну не мог я этого пропустить. Выражение "бухарские евреи" является для меня столь же идиоматическим, сколь, например, "русская водка". Синагога оказалась довольно интересной. Внешне и не скажешь, что здесь молятся: обычный дом с воротами в сплошном ряду таких же домов с воротами. Особое предназначение этого строения выдает только маленькая табличка. Но все меняется внутри. С улицы попал во дворик.
После синагоги пошел через крытый рынок Токи-Саррофон, где раньше обменивали монеты, а теперь, как и везде, торгуют сувенирами, в сторону мечети Магоки-Аттари. Википедия приводит по поводу нее такой интересный факт (чередование "а" и "о" в узбекских словах осталось для меня такой же загадкой, как и узбекские поезда):
Считается, что до постройки первой синагоги евреи молились в одном помещении с мусульманами. Эта мечеть называлась "Магаки-и Аттари", что означает "Мечеть в яме". По одной версии, евреи молились с мусульманами в одно и то же время, но в разных углах. По другой, евреи приходили туда только по окончании молитв мусульман. Этим можно объяснить обычай, существующий у бухарских евреев, заканчивать утреннюю молитву словами "Шалом алейхем" (Мир вам). Этот обычай отсутствует у европейских евреев.
Если говорить о достоверных фактах, то это одна из двух "подземных" мечетей Бухары: с момента постройки в X в. она стала зарастать культурным слоем, который сняли советские археологи лишь в 30-х годах XX в. И действительно, мечеть стоит на несколько метров ниже окружающих ее построек. Сейчас там музей ковров. До сих пор жалею отданных денег, поскольку ничего в коврах не понимаю да к тому же не очень их люблю из-за "способности" собирать пыль и грязь лучше, чем любой пылесос.
Посмотрев на ковры, вышел и направился на запад в сторону ансамбля Ходжа-Гаукушан, состоящего из медресе и мечети, которые, похоже, заброшены и закрыты для широкой публики, но, наряду со многими другими зданиями центра Бухары, включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После этого направился дальше на запад к медресе Мулло-Турсунжон, а оттуда пошел обратно, попутно бросив взгляд на вторую "подземную" мечеть Магоки-Курпа и побродив между рядов (опять же с сувенирами) рынка Тельпак-Фурушон, где раньше торговали шапками и украшениями.
Опять встал насущный вопрос пропитания, о чем уже ранее писал. Свернул в какой-то глухой переулок в надежде найти там кафе, куда ходят местные жители. И мне почти повезло. Пройдя метров триста, я наткнулся на дом. Он был очень похож на заброшенный, однако на нем висела вывеска "Чайхона", а рядом со входом сидел старик, которому на вид было никак не меньше девяноста лет, в национальном халате. Я у него спрашиваю, можно ли тут поесть. А он мне отвечает, что нет: здесь только чай пьют. Голод меня толкал идти дальше, и я пошел. Но, черт побери, сейчас сильно жалею, что тогда не плюнул на свое брюхо и не стал гонять чаи в настоящей чайхоне.
А между тем, поиски общепита продолжались. Совсем уже отчаявшись, я прикидывал, что мой обед (а завтрака у меня не было) будет состоять из пары яблок, оставшихся от тех, что купил еще в Ташкенте. Печально брел я в сторону своего отеля. И тут - эврика! - пекарня, в которой продают самсу. Рядом - продуктовый магазин. Уже через пятнадцать минут жизнь стала налаживаться. И можно было бы продолжать исследовать Бухару, но, как только желудок оказался полным, организм, исходивший и изъездивший накануне Ташкент вдоль и поперек, а затем изнуренный не очень комфортной - да к тому же с недосыпом - ночью в поезде, настоятельно потребовал, чтобы его привели в горизонтальное положение и накрыли чем-нибудь теплым. Противиться не стал, так что через десять минут уже мирно спал у себя в номере.
Где-то через три часа открыл глаза. На улице было еще совсем светло. Первая мысль: весь остаток дня отдыхать и смотреть телевизор. Вторая: не заниматься чепухой и идти исследовать дальше. Третья: ко второй мысли душа больше лежит. Так что пошел, предварительно сверившись со своей картой достопримечательностей. Крепость Арк и ансамбль Пои-Калян решил отложить до следующего дня, а вечер этого посвятить осмотру достопримечательностей за пределами "туристической резервации". Не сказать, чтобы они находились на окраинах Бухары, но и к центральным районам города их тоже не припишешь. Первым на моем пути было медресе Гозиен. Идти туда надо через узенькие второстепенные улочки. И признаться, эта прогулка мне совсем не понравилась. Именно она оставила очень тягостное впечатление от Бухары, поскольку вокруг чувствовалась бедность. Меня потом родные и знакомые спрашивали, в чем она выражается. Я смог ответить лишь, что не было каких-то конкретных признаков - ей просто веяло отовсюду. И посреди этой бедности стоит то самое медресе Гозиен. Заброшенное, напоминающее о былых, возможно, лучших временах.
А мой путь постепенно уводил меня от центра. Шел к мечети Намазгох. На самом деле это не совсем мечеть в привычном для нас смысле слова. Это сооружение без внутреннего помещения. Но здесь так же, как и в мечети, можно совершать намаз. Можно было. Сейчас это здание заброшено и изрисовано вандалами. Меня оно интересовало по одной причине: именно с порога этой мечети Чингисхан, захвативший в 1220 году Бухару, объявил: "Не погрязли бы вы в грехах, не послал бы вам Бог такое наказание, как я". Сам факт того, что я ходил там, где некогда ходил этот великий завоеватель, теперь греет мне душу.
Дальше мне хотелось посмотреть на парочку медресе, стоящих друг напротив друга: Валидаи Абдулазиз-хана и Джуиборий Калон. Это был тот редкий случай, когда медресе выполняют свою первостепенную функцию, то есть здесь идет обучение детей, о чем я узнал от одной из учениц. Причем заведения здесь явно закрытого типа: постороннему попасть на их территорию нельзя. Пришлось довольствоваться внешним убранством. А после отправился искать комплекс Халифа Худойдод. Если верить карте, то он затерялся где-то среди бухарских переулков. И о них небольшое отступление.
До поездки многие мне говорили, что в Узбекистане меня обязательно убьют/ограбят/сделают рабом или еще что-нибудь в этом роде. Теперь со всей ответственностью могу заявить, что уровень преступности в стране либо такой же, как в России, либо ниже. По крайней мере, я шатался по таким местам, где сам себя с большим удовольствием ограбил бы или избил. Однако все, с чем сталкивался, - несколько удивленные взгляды местных жителей, поскольку туристы, видимо, нечасто выбираются к ним из центральных районов города.
А комплекс Халифа Худойдод я так и не нашел. Когда я пришел к точке, где он вроде как должен был быть, его там не оказалось. Пришлось возвращаться ни с чем. Зато увидел парочку раритетов: советский автомат по продаже газировки (нерабочий) и советский же тир (работающий, но закрытый ввиду позднего часа) в виде вагончика на колесах.
А впереди меня ждала мечеть Балянд. К счастью, ее поиски проходили куда легче и увенчались успехом. Симпатичная квартальная мечеть, возраст которой примерно пятьсот лет, с красивыми деревянными колоннами. От нее пошел к кош-медресе, то есть ансамблю из двух величественных медресе, стоящих друг напротив друга. Одно было закрыто. А вот в другое можно было войти.
Между делом я наткнулся на небольшой рыночек и там закупился фруктами. Еще мне на глаза попались играющие в шашки. На самом деле это не такое уж и частое зрелище, как можно было бы ожидать в восточной стране, так что постоял и с интересом понаблюдал.
От кош-медресе мой путь лежал к Парку Саманидов. Там меня интересовал одноименный мавзолей IX века, в котором есть три захоронения. Считается, что одно из них принадлежит основателю династии. Впрочем, вопрос этот спорный. Как и многие другие архитектурные памятники в Узбекистане, этот мавзолей был обнаружен только в XX веке, отчищен от культурного слоя и отреставрирован. Особенностью мавзолея является его сложнейшая кирпичная кладка, благодаря которой каждая его стена выглядит так, будто она является результатом тончайшей работы скульптора.
До мавзолея зашел на "Аллею памяти" погибших в Великой Отечественной войне узбеков. Она была сооружена относительно недавно: в марте-апреле 2006 года. В конце аллеи стоит скульптура Матери, а по бокам - стены, на которых закреплены огромные импровизированные "книги" с несколькими металлическими "листами". На каждом таком листе выгравированы десятки имен павших. Зрелище, признаться, впечатляющее.
Но вот уже я дошел до мавзолея Саманидов. А рядом с ним находятся старенькие советские аттракционы. И прошел бы я мимо них, если бы там не стояло чертово колесо. Возможности покататься на нем я упустить просто не мог, так что забрался в кабинку с облупившейся краской и уже через пару минут обозревал вечернюю Бухару.
А оттуда направился смотреть мавзолей Чашма-Аюб. По легенде, здесь проходил ветхозаветный пророк Иов. Местные жители, страдавшие из-за сильнейшей засухи, обратились к нему с мольбами о помощи. Тот стукнул своим посохом, и тут же из земли забил источник. Правда это или нет, мы, наверное, никогда не узнаем. Вместе с тем, мавзолей Чашма-Аюб является культовым местом как для мусульман, так и для христиан.
Завершить культурную программу я решил посещением мечети Боло-Хауз. Она находится через улицу от крепости Арк. Как, может быть, вы догадались, рядом с мечетью находится пруд (хауз). Помимо великолепной архитектуры, это место примечательно тем, что здесь молились бухарские эмиры.
Рядом с мечетью находится водонапорная башня Шухова. Да-да, сестра шуховской башни, расположенной неподалеку от станции метро Шаболовская. В интернете прочили, что там будет смотровая площадка. И действительно, наверх ведет винтовая лестница. Только подняться по ней мне не удалось ни в этот день, ни на следующий, поскольку путь преграждала закрытая дверь.
А я потихоньку возвращался к себе в гостиницу. На город постепенно начинала опускаться темнота. Я прошел мимо крепости Арк, затем вдоль торговых рядов пошел к ансамблю Пои-Калян. Предлагаю вам насладиться вечерними видами последнего:
Спустя примерно пятнадцать минут уже был в своем номере. Впереди меня ждал не менее замечательный день.
Подробнее о достопримечательностях Бухары можно почитать на этой странице.
Комментариев нет:
Отправить комментарий