По пути зашел на рынок Тим Абдулла-Хан. В отличие от других базаров города, этот является закрытым помещением. Раньше здесь торговали тканями и коврами. Сейчас традиция продолжается. Ковры лежат на полу, висят на стенах, тут же можно найти станки, на которых их вышивают. Адская работа, скажу я вам.
Перед Пои-Калян я еще намеревался осмотреть пару медресе, стоящих друг напротив друга: Улугбека и Абдулазиз-хана. Иду к ним. Только-только установил на штативе фотоаппарат, чтобы себя сфотографировать на фоне одного из них, как ко мне подходит мужчина из местных и зовет пить чай у себя дома. Я, конечно, в детстве слышал все эти страшные истории про взрослых дядек, которые мне будут предалагать конфетку. Однако тут почему-то согласился. Мы быстро свернули в один из переулков. Потом еще в один, который упирался в тупик. А там был вход в дом. Шли едва ли больше трех минут. Стены внутри уже очень давно не знали ремонта.
Зато на полу повсюду лежали красивые ковры. В гостиной стояла пара ткацких станков. Из мебели там был один только стол - и тот не доходил мне даже до колен. Чай мы пили, сидя на подушках. Из вкусностей запомнился арахис в сахарной глазури, которая была фиолетового цвета с маленькими белыми вставками. Говорили чуть о политике, чуть о жизни в Узбекистане. Хозяин рассказал мне, например, что его жена в России. И он сам там тоже работает, а сейчас вот вернулся, чтобы убрать урожай. При этом их семья собирает деньги, так как уже давно пришло время выдавать замуж дочь, а то та, мол, в девках засиделась: двадцать лет уже как-никак!
Сейчас, оглядываясь назад, я очень рад, что встретился с этим человеком. Именно благодаря таким событиям удается увидеть страну изнутри.
Он отвел меня обратно к двум медресе. Там мне наконец-таки удалось сделать пару фотографий этих зданий с собой на их фоне. Пошел в первое - медресе Абдулазиз-хана. Внутри, помимо вездесущих торговцев сувенирами, был музей резьбы по дереву. Ничего особо интересного там нет. Чего не скажешь о крыле, в котором размещалась экспозиция. По словам смотрительницы, оно ни разу не реставрировалось с момента постройки. При этом там в очень неплохом состоянии сохранилась внутренняя отделка. Жаль только, что все это, скорее всего, в обозримом будущем пойдет под реставрацию, поскольку по стенам там идут огромные трещины.
Во втором медресе также был музей - каллиграфии. Он оказался интересней, нежели предыдущий. Тут были выставлены образцы почерков, книги, пишущие инструменты и многое другое. После этого я пошел во внутренний двор медресе и к своему удовольствию обнаружил, что некоторые жилые комнаты (или худжры) не были заперты, как обычно, на замок. Так что удалось как следует там полазить.
А после этого наконец-таки отправился к Пои-Калян. Это комплекс из медресе Мири-Араб, мечети Калян и одноименного минарета. Все эти здания крайне примечательны. Первое действует. Внутрь, если ты не ученик, попасть нельзя. Можно лишь потоптаться на пороге и почитать историю этого учебного заведения. А она довольно занимательна. Помимо того, что здание медресе было построено аж полтысячи лет назад, в советское время это было единственное на весь Союз исламское учебное заведение. Кроме того, здесь учились такие люди, как Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, муфтий Татарстана Талгат Таджуддин, а также бывший президент Чечни Ахмат Кадыров.
Напротив медресе Мири-Араб стоит мечеть Калян, которая является главной соборной мечетью Бухары и, судя по всему, крупнейшим действующим мусульманским храмом в Узбекистане. Туда, к счастью, можно было пройти за небольшую плату. Огромный внутренний двор, посередине стоит дерево, вокруг двора - галерея с двумястами восемью колоннами и тут же крытое помещение, устеленное коврами. В общем, смотрите сами:
Рядом с мечетью стоит минарет Калян. Вокруг него ходят разного рода легенды. И самая главная о том, как шло его строительство. Рассказывают, что архитектор залил фундамент, а потом исчез на несколько лет. За это время почва дала осадку, и можно было приступать непосредственно к кладке. Архитектора можно понять: объяснять правителю Бухары вынужденную задержку в строительстве было делом небезопасным. Куда лучше было на какое-то время залечь на дно.
Кроме того, как и многие другие минареты современного Узбекистана, этот служил местом казни. С него сбрасывали людей. А вот и еще легенда. Как-то обвинили одну женщину в неверности мужу. Доказательством вины или ее отсутствием особо заморачиваться не стали, женщину признали виновной и постановили сбросить с минарета Калян. Та в качестве последнего желания попросила приодеться перед казнью. Просьбу одобрили, а женщина надела на себя все возможные одежки из своего гардероба. Когда же ее сбросили вниз, она, упав, отделалась только синяками. Тогда правитель Бухары постановил сбросить ее опять, по поводу чего несчастная уже возмутилась, мол, раз уже упала, и, видимо, сам бог не хочет моей смерти, а значит, невиновна я. Спорить с этим было сложно. Так ее и отпустили.
А меня впереди ждала крепость Арк. Подхожу я к ней, захожу внутрь. Там касса. Билет, по словам кассира, стоил семнадцать тысяч сумов (примерно 230 рублей на тот момент). Я уже вытащил было деньги, а кассир мне и говорит, что сегодня можно пройти на территорию, а вот музеи будут работать только завтра. Но это ничего, поскольку билет действует два дня. Я быстренько засунул деньги обратно. Кстати, на следующий день билет мне продали почему-то уже за двенадцать тысяч. Видимо, приняли за студента.
Что-то надо было делать. Арк я отложил на потом. День был в самом разгаре. Так что решил поехать за пределы Бухары и смотреть всякие интересности там. Рядом с бухарской крепостью находится сельскохозяйственный рынок, а оттуда в пригороды ходят автобусы. По пути мне встретился полицейский, которого заинтересовало, что я хожу, уткнувшись в планшет. Я ему рассказал про карту, отмеченные на ней достопримечательности и навигатор, потом перекинулись парой слов о политике. Он хорошо отозвался о Путине.
А я не оставил без одобрения Каримова. Потом он мне рассказал, что в Узбекистане очень низкий уровень преступности. В частности, по его словам, никто не закрывает окна у своих автомобилей, а зачастую даже оставляют ключи. А все просто: украл - получи десять-пятнадцать лет. Еще поговорили о конфликте в Сирии. Полицейский посетовал, что туда отовсюду едут, в том числе узбеки и таджики. "По мне, - говорит, - отстреливать этих исламистов надо, как бешеных собак!" Я его спросил, правильно ли, что с сельскохозяйственного рынка можно уехать в пригород. Он подтвердил. На том и распрощались.
Вскоре я уже катился в битком набитом автобусе на восток, к мавзолею Бахауддина Накшбанди. Это огромный комплекс, состоящий из ханаки, двух медресе и минарета, кладбища и сада. Сюда в большом количестве стекаются паломники со всех концов страны (кстати, помните рассказ про не совсем обычную форму, которую принял ислам в Узбекистане?). А я, если честно, духом этого места не проникся. Хотя стоит признать: масштабы комплекса впечатляют.
Побродил я там минут пятнадцать-двадцать. Посидел в местной мечети и побрел обратно на автобусную остановку. По пути сел на лавку, чтобы сориентироваться. Тут ко мне подходит семейная пара. Познакомились, разговорились, потом вместе ехали в "Дамасе" до Бухары.
Опять оказавшись на сельскохозяйственном рынке, я пересел в другой "Дамас" и помчался уже на запад, к некрополю Чор-Бакр. Микроавтобус остановился на трассе, так что пришлось еще примерно километр топать пешком в сторону от нее. Место, которое в народе называется "городом мертвых", оказалось крайне атмосферным. Тут есть огромные мечеть и медресе. А вокруг них - одни могилы, которые действительно образуют "город". Небольшие группы захоронений окружены стенами, которые формируют своего рода дома. Эти дома выстраиваются в настоящие улицы. А вокруг никого! В общем, что я тут буду рассказывать. Лучше посмотрите видеозапись, которую я там сделал:
Погулял я там, посмотрел на "улицы", "дома" и их "обитателей". Потом заглянул в мечеть и побрел обратно. Если вдруг вы окажетесь в Бухаре, обязательно поезжайте в Чор-Бакр. Невероятные впечатления вам обеспечены.
Около трассы находилось кафе. Я решил не упускать возможности нормально поесть. А где-то через полчаса уже ловил автобус, который привез меня опять-таки на сельскохозяйственный рынок. К тому времени уже начало темнеть. Так что оставалось только пойти в отель. На этом мои беззаботные приключения по Узбекистану закончились. Впереди меня ждали очень нелегкие дни.
Подробнее о достопримечательностях Бухары можно почитать на этой странице.
Перед Пои-Калян я еще намеревался осмотреть пару медресе, стоящих друг напротив друга: Улугбека и Абдулазиз-хана. Иду к ним. Только-только установил на штативе фотоаппарат, чтобы себя сфотографировать на фоне одного из них, как ко мне подходит мужчина из местных и зовет пить чай у себя дома. Я, конечно, в детстве слышал все эти страшные истории про взрослых дядек, которые мне будут предалагать конфетку. Однако тут почему-то согласился. Мы быстро свернули в один из переулков. Потом еще в один, который упирался в тупик. А там был вход в дом. Шли едва ли больше трех минут. Стены внутри уже очень давно не знали ремонта.
Сейчас, оглядываясь назад, я очень рад, что встретился с этим человеком. Именно благодаря таким событиям удается увидеть страну изнутри.
Он отвел меня обратно к двум медресе. Там мне наконец-таки удалось сделать пару фотографий этих зданий с собой на их фоне. Пошел в первое - медресе Абдулазиз-хана. Внутри, помимо вездесущих торговцев сувенирами, был музей резьбы по дереву. Ничего особо интересного там нет. Чего не скажешь о крыле, в котором размещалась экспозиция. По словам смотрительницы, оно ни разу не реставрировалось с момента постройки. При этом там в очень неплохом состоянии сохранилась внутренняя отделка. Жаль только, что все это, скорее всего, в обозримом будущем пойдет под реставрацию, поскольку по стенам там идут огромные трещины.
Во втором медресе также был музей - каллиграфии. Он оказался интересней, нежели предыдущий. Тут были выставлены образцы почерков, книги, пишущие инструменты и многое другое. После этого я пошел во внутренний двор медресе и к своему удовольствию обнаружил, что некоторые жилые комнаты (или худжры) не были заперты, как обычно, на замок. Так что удалось как следует там полазить.
Напротив медресе Мири-Араб стоит мечеть Калян, которая является главной соборной мечетью Бухары и, судя по всему, крупнейшим действующим мусульманским храмом в Узбекистане. Туда, к счастью, можно было пройти за небольшую плату. Огромный внутренний двор, посередине стоит дерево, вокруг двора - галерея с двумястами восемью колоннами и тут же крытое помещение, устеленное коврами. В общем, смотрите сами:
Рядом с мечетью стоит минарет Калян. Вокруг него ходят разного рода легенды. И самая главная о том, как шло его строительство. Рассказывают, что архитектор залил фундамент, а потом исчез на несколько лет. За это время почва дала осадку, и можно было приступать непосредственно к кладке. Архитектора можно понять: объяснять правителю Бухары вынужденную задержку в строительстве было делом небезопасным. Куда лучше было на какое-то время залечь на дно.
Кроме того, как и многие другие минареты современного Узбекистана, этот служил местом казни. С него сбрасывали людей. А вот и еще легенда. Как-то обвинили одну женщину в неверности мужу. Доказательством вины или ее отсутствием особо заморачиваться не стали, женщину признали виновной и постановили сбросить с минарета Калян. Та в качестве последнего желания попросила приодеться перед казнью. Просьбу одобрили, а женщина надела на себя все возможные одежки из своего гардероба. Когда же ее сбросили вниз, она, упав, отделалась только синяками. Тогда правитель Бухары постановил сбросить ее опять, по поводу чего несчастная уже возмутилась, мол, раз уже упала, и, видимо, сам бог не хочет моей смерти, а значит, невиновна я. Спорить с этим было сложно. Так ее и отпустили.
А меня впереди ждала крепость Арк. Подхожу я к ней, захожу внутрь. Там касса. Билет, по словам кассира, стоил семнадцать тысяч сумов (примерно 230 рублей на тот момент). Я уже вытащил было деньги, а кассир мне и говорит, что сегодня можно пройти на территорию, а вот музеи будут работать только завтра. Но это ничего, поскольку билет действует два дня. Я быстренько засунул деньги обратно. Кстати, на следующий день билет мне продали почему-то уже за двенадцать тысяч. Видимо, приняли за студента.
Что-то надо было делать. Арк я отложил на потом. День был в самом разгаре. Так что решил поехать за пределы Бухары и смотреть всякие интересности там. Рядом с бухарской крепостью находится сельскохозяйственный рынок, а оттуда в пригороды ходят автобусы. По пути мне встретился полицейский, которого заинтересовало, что я хожу, уткнувшись в планшет. Я ему рассказал про карту, отмеченные на ней достопримечательности и навигатор, потом перекинулись парой слов о политике. Он хорошо отозвался о Путине.
Вскоре я уже катился в битком набитом автобусе на восток, к мавзолею Бахауддина Накшбанди. Это огромный комплекс, состоящий из ханаки, двух медресе и минарета, кладбища и сада. Сюда в большом количестве стекаются паломники со всех концов страны (кстати, помните рассказ про не совсем обычную форму, которую принял ислам в Узбекистане?). А я, если честно, духом этого места не проникся. Хотя стоит признать: масштабы комплекса впечатляют.
Побродил я там минут пятнадцать-двадцать. Посидел в местной мечети и побрел обратно на автобусную остановку. По пути сел на лавку, чтобы сориентироваться. Тут ко мне подходит семейная пара. Познакомились, разговорились, потом вместе ехали в "Дамасе" до Бухары.
Опять оказавшись на сельскохозяйственном рынке, я пересел в другой "Дамас" и помчался уже на запад, к некрополю Чор-Бакр. Микроавтобус остановился на трассе, так что пришлось еще примерно километр топать пешком в сторону от нее. Место, которое в народе называется "городом мертвых", оказалось крайне атмосферным. Тут есть огромные мечеть и медресе. А вокруг них - одни могилы, которые действительно образуют "город". Небольшие группы захоронений окружены стенами, которые формируют своего рода дома. Эти дома выстраиваются в настоящие улицы. А вокруг никого! В общем, что я тут буду рассказывать. Лучше посмотрите видеозапись, которую я там сделал:
Погулял я там, посмотрел на "улицы", "дома" и их "обитателей". Потом заглянул в мечеть и побрел обратно. Если вдруг вы окажетесь в Бухаре, обязательно поезжайте в Чор-Бакр. Невероятные впечатления вам обеспечены.
Около трассы находилось кафе. Я решил не упускать возможности нормально поесть. А где-то через полчаса уже ловил автобус, который привез меня опять-таки на сельскохозяйственный рынок. К тому времени уже начало темнеть. Так что оставалось только пойти в отель. На этом мои беззаботные приключения по Узбекистану закончились. Впереди меня ждали очень нелегкие дни.
Подробнее о достопримечательностях Бухары можно почитать на этой странице.
Комментариев нет:
Отправить комментарий