Время тянулось долго. В восемь вышел на улицу и направился к автобусной остановке. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что железнодорожный вокзал Самарканда находится довольно далеко от центра города - по прямой примерно четыре с половиной километра. В обычный день я бы с удовольствием прогулялся по улицам, а заодно нашел какое-нибудь кафе, поскольку голод давал о себе знать еще с того момента, как я проснулся в поезде. Но день из-за погодных условий был, как вы уже поняли, необычным, поэтому выбор пал на общественный транспорт.
Людей от вокзала развозили автобусы, чем-то похожие на "ПАЗы". Спросив, на каком можно добраться до центра, влез в один из подошедших. Влез с надеждой, что уж тут-то будет работать печка. Надеялся я зря. Видимо, автобус только-только завели, и внутри было так же холодно, как и снаружи.
Надо сказать, что, несмотря на все обрушившиеся неприятности, я не собирался отклоняться от своего плана. А он диктовал, что в первый день пребывания в Самарканде я должен побывать в пяти церквях: трех православных, одной католической и одной армянской. Если посмотреть на мою карту достопримечательностей Узбекистана, то можно увидеть, что все церкви находятся несколько в стороне от других интересных мест города, но при этом расположены довольно близко друг к другу. Я решил, что для первой половины дня это будет оптимальный маршрут. А остаток времени мне хотелось посвятить отдыху.
Итак, автобус остановился неподалеку от храма святого великомученика Георгия Победоносца. Тот находился в стороне от главной дороги. Асфальт сменился проселком. В какой-то момент прошел мимо школы, куда спешили дети. Наконец я уперся в кладбище. Посмотрел на карту. Оказалось, что пропустил поворот.
У церкви достаточно длинная история. Приход был образован во второй половине XIX века. В 20-е годы XX века храм закрыли, а примерно десять лет спустя для общины был куплен дом для молитв, позже получивший статус церкви. Она работает по сей день. Причем это действительно обычный жилой дом, который просто был перестроен.
К сожалению, посмотреть на внутреннее убранство мне не удалось, поскольку храм был закрыт. Признаться, я был разочарован, потому что рассчитывал немного отогреться. Но что поделаешь. Направился к следующему пункту, которой стала церковь Покрова Божьей Матери, построенная в 1903 году. Там повезло больше. Внутри практически никого не было, так что я смог спокойно посидеть, отдохнуть, а заодно подумать о вечном.
Впереди меня ждала армянская церковь, также открывшая для прихожан свои двери в 1903 году. Но пока мне хотелось бы сделать небольшое отступление и сказать пару слов о районе, по которому мне довелось ходить. Наверное, если бы меня в один миг перенесли туда какой-нибудь чудо-машиной и не сказали, что я нахожусь в Узбекистане, я был бы убежден, что не покидал пределов Родины: места к западу от центра города ну очень сильно напоминают небольшой провинциальный город юга России. Здесь строем стояли одноэтажные домики, совершенно лишенные восточного колорита, все было зелено и спокойно, изредка встречались люди. Этот район Самарканда я бы назвал самой европеизированной частью страны. Даже Ташкент, серьезно пострадавший в 1966 году от землетрясения и практически заново отстраивавшийся советскими властями, тем не менее, сохраняет восточные черты. Собственно, от них в узбекской столице никто и не собирался отказываться. "Брежневки" и "хрущевки" там особым образом стилизованы. А тот район Самарканда, похоже, застраивался и заселялся переселенцами из России после присоединения города к империи в конце XIX века.
Еще одна особенность - это, как я бы его назвал, квартал авиакасс. В какой-то момент мне попалась на глаза первая. Через пару домов нашел еще одну. Потом третью. Четвертую. Пятую. Всего штук десять, находящихся в нескольких метрах одна от другой! В общем, авиакассы в Самарканде подчинялись тем же законам, что и кафе.
Вернемся к армянской церкви. Она оказалась пустой, если не считать свечницы. Та убиралась. Увидев меня, она предложила купить свечи. Почему-то мне кажется, что это и есть проявление той самой толерантности. Уж точно мое лицо лишено каких-либо армянских черт. Тем не менее, для нее, судя по всему, я был человеком, который зашел в храм божий; и неважно, какую религию я исповедую, к какой конфессии принадлежу и верю ли вообще.
Католическая церковь - следующий пункт моего плана на тот день - оказалась закрытой. Так что пришлось довольствоваться внешним видом. Расскажу вкратце об этом храме. После присоединения районов современного Узбекистана к Российской Империи сюда стали переселяться немцы и поляки из числа российских подданных. А с началом Первой мировой войны в Самарканд стали направлять пленных. В итоге сформировалась достаточно большая община, которая ходатайствовала о возведении для себя церкви. Ее построили в 1916 году. С установлением советской власти храм закрыли и оборудовали в здании спортивный зал. В конце 80-х здесь разместили орган, а в 1995 году церковь вернули верующим.
Мне оставалось посетить Алексеевский собор. Это главный православный храм Самарканда. История у него, в общем-то, стандартная: построили в начале XX века, закрыли при советской власти и вернули верующим через несколько лет после распада Советского Союза. В дни празднования 125-летия Ташкентской и Среднеазиатской епархии в 1996 году собор посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Храм располагается примерно в двухстах метрах от католической церкви. Внутренняя планировка у него оказалась совершенно нетипичной - у меня возникли ассоциации с манежем. Еще меня удивило, что в какой-то момент в церковь зашла узбечка - почему-то у меня была внутренняя установка, что паства здесь состоит исключительно из этнических русских.
В соборе я провел немало времени, поскольку у меня совершенно не было сил (как я позже понял, из-за голода, который к тому моменту порядком притупился). К тому же мне было очень холодно.
Перед поездкой в Самарканд я не стал бронировать место в каком-либо из гостевых домов. Впрочем, предложения все-таки изучил. Мне понравилось одно местечко, расположенное в самом центре города, буквально в 30-40 метрах от мавзолея Гур-Эмир. Поэтому, как следует отсидевшись в церкви, пошел в ту сторону.
Если посмотреть на мою карту достопримечательностей, то можно увидеть, что на пути мне встретился мавзолей Рухабад. Он был построен в XIV веке по приказу Тамерлана и служил местом упокоения исламского проповедника, богослова и ученого Бурханеддина Сагарджи. Интересно, что с тех времен до нас дошло не только здание, но и деревянные двери, украшенные сложнейшей резьбой.
Я решил заглянуть туда и там столкнулся с хитростью, о которой читал до поездки в Узбекистан, но, как оказалось, впустую. На пороге меня встретила пара узбеков. Они тут же пригласили зайти, что я и сделал. Внутри, кроме саркофагов, не было ничего примечательного. Откровенно говоря, если вы не паломник, то делать там особо нечего. Поэтому уже пару-тройку минут спустя я решил продолжить свой путь. И только собрался переступить за порог, как один из встречавших меня узбеков сказал, что посещение этого места платное. Как же я мог так опростоволоситься? Но деваться некуда. Отдал 5000 сум (примерно 65 рублей на тот момент) и получил взамен билет.
Надо заметить, что до поездки я также читал про возможность попасть в некоторые достопримечательности Самарканда бесплатно. И если до посещения мавзолея Рухабад у меня были сомнения, стоит ли это делать, то теперь они полностью отпали. Чувство, что меня надурили, а также спортивный интерес сделали свое дело. А потому я направился прямиком к Гур-Эмиру. Он находился примерно в двухстах пятидесяти метрах.
Тут, наверное, надо сделать небольшое отступление и в двух словах рассказать о нем. Это мавзолей, где похоронен Тамерлан, а также члены его семьи, в том числе его небезызвестный внук Улугбек. Кроме того, там же лежит учитель великого завоевателя Мир Саид Барака. Причем с ним связана одна особенность расположения могил в мавзолее. Когда Тимура спросили, в какой части усыпальницы он хотел бы быть похоронненым после смерти, тот приказал положить себя в ногах своего наставника. Естественно, есть и ряд легенд, связанных с этим мавзолеем. Одна из самых известных гласит, что советские археологи в 1941 году вскрыли могилу Тамерлана. А на следующий день началась Великая Отечественная война. И только когда завоевателя вновь похоронили по исламским обычаям, в противостоянии произошел коренной поворот.
Итак, вернемся к тому, как попасть в мавзолей бесплатно. Об этом, напомню, я вычитал в интернете, причем на сайте довольно известного издания. Там писали, что надо не входить в центральный вход, а обойти здание и зайти в него через выход, где нет касс. И действительно! Обошел. Там стояла группа туристов, которая только что вышла из мавзолея. Смешавшись с ними, зашел внутрь, все как следует осмотрел и вышел довольный тем, что отыгрался за Рухабад. А вам предлагаю насладиться внутренним убранством Гур-Эмира:
Теперь уже точно пришло время заселяться в гостевой дом. Выше я писал, что он находится в 30-40 метрах от Гур-Эмира. Мавзолей от жилой застройки отделяет каменный забор с воротами. Спустя примерно десять минут поисков я нашел нужное мне место. Сторговался на двадцати долларах в сутки (это самая большая цена, что я платил за время своей поездки по Узбекистану). Меня заселили в комнату, полностью уставленную кроватями. Отопление там почти не работало. Условия были так себе. Побросав вещи, пошел узнавать у хозяина, где поблизости можно найти кафе, а также рынок. Он мне показал все прямо на моем планшете. Общепит располагался примерно в пяти минутах ходьбы. Зашел в первое попавшееся место (а там на пятачке было сосредоточено семь или восемь самых разных кафе). И там я ел самое вкусное блюдо из тех, что пробовал за время поездки: шурпу. Это суп с турецким горохом, половиной картофелины, другими овощами и огромным куском мяса. Съев его, а также много чего другого, я стал чувствовать, как тепло расползается по телу, холод, мучивший меня на протяжении долгого времени, отступает, а самого меня клонит в сон.
День явно удался. Тут бы и отправиться в гостевой дом спать, но прежде я хотел заглянуть на рынок и купить дыню. Идти до него было минут пятнадцать. Там нашел развалы. Если вы читали мой рассказ про первые дни в Хиве, то, наверное, помните, что там я тоже покупал дыню, которая оказалась на редкость вкусной. К сожалению, в Самарканде такого сорта не было. Купить можно было лишь привычные нам "торпеды". Я подошел к одному продавцу и попросил попробовать. Он отрезал кусочек. Тот оказался совсем несладким. Пошел к другому развалу. Там в ответ на мою просьбу хозяин тут же оживился. Он сказал: "Я тебе сейчас дам поесть черной дыни. Ты такой никогда не ел". Признаться, у меня глаза на лоб полезли: он потянулся с ножом к тому, что я по невнимательности принял за арбуз. Темная, почти черная - как тут не спутать. Какой же вкусной оказалась та дыня! Я такой в жизни никогда не ел. "Но она дорогая", - сказал продавец, увидев, что мне сильно понравилось. "А теперь попробуй вот эту", - продолжил он и дал мне кусок "торпеды". После той дыни ощущение было, будто в рот налили подслащенной воды. Я спросил, сколько стоит черная. Оказалось, двенадцать тысяч сумов (примерно сто шестьдесят рублей на тот момент). Сторговались на десяти. Причем продавец говорит мне, что за такую цену он готов продать мне самую маленькую дыню. Я тут же согласился, потому что самая маленькая дыня не только выглядела, как арбуз, но и ничуть не уступала ему в размере и массе. Еле донес ее до гостевого дома. Там попросил у хозяев нож и предложил им присоединиться, похвалившись, какую дыню купил. Они, конечно же, усмехнулись и, отказавшись, сказали, что их этим уже давно невозможно удивить. Пришлось есть в гордом одиночестве.
После пошел в свою комнату. К тому моменту день уже клонился к вечеру. Меня сильно разморило. Поэтому я прямо в одежде, чтобы было теплее, поскольку батареи едва грели, завалился спать. Проснулся, когда уже было темно. Включил свет и телевизор. Спустя примерно пятнадцать минут в дверь постучали. Это был хозяин. Он сказал, что освободилась комната получше. Я тут же собрал вещи и перебрался туда.
Надо сказать, что на новом месте мои впечатления от гостевого дома кардинально поменялись: у меня была небольшая комнатушка, но тут, в отличие от предыдущей, стоял шкаф; кроме того, здесь был отдельный санузел и, наконец, самое главное - сплит система, которая работала на обогрев. Так что спустя десять-пятнадцать минут воздух стал теплым и приятным, поэтому мне впервые за последние несколько дней не пришлось спать в верхней одежде. Жизнь, определенно, стала налаживаться.
Комментариев нет:
Отправить комментарий